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在一座被翻新的奢侈品百货大楼玻璃穹顶上播放1987年由维姆·温德斯执导的电影《欲望之翼》片段，或许你会感觉LOUIS VUITTON 2021春夏女装系列时装秀不是在巴黎，而是柏林苍穹下。

因为电影讲述的两位倾听人类心声的天使，他们穿梭于柏林这座城市间，然而其中一位天使却因爱上人间的女子而决定变成凡人，这段40多年前的故事似乎就在为当下对某种禁忌的挑战做好了铺垫。

这场秀在一座被翻新的奢侈品百货大楼尚未完工的顶层名为“ La Rotonde”的玻璃穹顶举行。年初开始的新冠疫情已经让时装行业在过去的九个月时间里，前所未有地和数字化相互磨合良久，线上动态、静态发布、直播观秀又或是颇有仪式感的放映礼......这次LV 2021春夏时装系列为了控制嘉宾数量分成了两场举行，并同步线上直播。

由于采用了绿幕技术，收看直播的人们将拥有完全沉浸式的数字化感受。

在La Samaritaine顶层极具象征意义的孔雀壁画下举办这场时装秀，Nicolas Ghesquière表示这幅巨大的新艺术风格湿壁画是大楼翻修期间的修复成果，它传达出一种坚忍不拔的意志和继续前行的渴望……这既代表着疫情环境下格外艰难的时尚行业的内心独白，也为Nicolas Ghesquière 即将在这场秀中要说的话表达一种清醒的决心。

La Samaritaine创立于1870年，占地约2万平方米，于在2005年因为建筑物不符合安全标准而关闭，随后LVMH累积投入7.5亿欧元用于修整，原计划于今年4月重新开张，但受疫情影响，开业时间被延迟至明年上半年。

这是LV在母公司LVMH拥有的百货商店La Samaritaine的第一次活动，LV董事长兼首席执行官Michael Burke说：“这是一次定制的体验，也是巴黎的历史性地标跨越19世纪与21世纪的相遇。”

创意和消费之间，“风格”早已被创作者和消费者定调为一条饱经磨砺、而越来越难界定的词汇，更何况男性和女性这种有关性别定义的框架，更是被消除了上百年。

伴随着这样一段有关闯破禁忌的背景故事，LOUIS VUITTON女装艺术总监这次有关中性化的回答是这样：“我们不再屈从在设计中加入男装元素以增强女性力量的简单思路。”其实以往的中性化之所以难以推行，正是因为我们对于中性的认识，也一直停留在男生穿女装、女生穿男装的游戏中。

为保体面，作为时装创作团队以外的观摩者常常习惯首先去谈论的，除了新一季时装如何时髦一记惯有的造型论，也常常探讨背后的灵感来源，而女装创意总监这次把灵感来源这个说法描述成一个“问题”，这个问题困扰了全世界被归属于男和女，这种二元性别社会框架里的所有人。

然而尽管没有一个具象的灵感来源可供观摩者联想讨论，还是有一条2017年的新闻，给了Nicolas Ghesquière一记重重的思考—— 当时的英国迎来了自1976年以来最热的六月，但是英国埃克塞特一所中学却规定男生在夏天不能穿短裤。于是受不了炎热天气的男生们穿上裙子，抗议学校规定。

以往性别带来的问题，常是基于传统社会性别角色下的能力歧视、或是一段段羞耻话题。比如女性就该远离话语权较高的精英群体，局限在家庭劳作活动中；男性妆扮为女性就被认为存在心理问题。问题总是停留在这些社会价值和道德话题里，也难免难以被推翻和被解决，而恰恰是这样因为天气炎热的简单问题而引发的看似调侃的抗议活动，更能引起思考，严丝无缝的性别框架，甚至已经让人体感温度感到了不适。

在当时，这群男生的行为也得到了一些家长的支持。其中最早穿裙子去学校的五人之一瑞恩，他的母亲表示：“我为他的决定感到自豪”。

对于学生们的抗议行为，学校校长爱梅·米切尔（Aimee Mitchell）说：“我们意识到了前几天天气非常炎热，我们正在尽最大努力让学生和学校员工都保持舒适。目前，我们的校服没有短裤，我不想在没有咨询所有学生和家长的意见之前就轻率做出改变。但是现在高温天气在英国越来越频繁，我很愿意考虑在将来对男生的校服样式进行改变。”

但以往几百年、几千年解决问题的方法常常是性别移位——让女生穿上男装、或让男生妆扮得更像女士。

在Nicolas Ghesquière看来，中性化是一种有别于男性和女性这两种传统分类以外的另一种个性，并且他也强调了：“它绝不平淡，绝不温和：中性化风格十分强大、尖锐、富有表现力，能够震撼人心”。这也为时装秀确定了一种美学口径：新艺术运动中张扬的色彩，像在呼吁着技术与艺术的统一，只是在Nicolas Ghesquière这里不止是统一，更是一种对禁锢的嗤之以鼻。

首先这些经典款风衣就被设计成了大号运动衫的模样，尺寸的宽容，某种层面上既是对体型的宽容、也是一种对性别的宽容。

再比如夹克的构造，挺括的空气感既可以解释为一种权力、力量的含义，也在穿着中成为了女性的一种身体的延伸和想象，兼有男装和女装的风格与功能性。

泰迪男孩一样的上窄下宽式造型语言，紧窄的T恤接打褶长裤，还有宽厚的腰带......以及最后展示的T恤连衣裙，它既是连衣裙，也可以是滑板或篮球运动员穿在短裤外面的宽松T恤。这些服装语言都没有所谓的性别符号。

这也是Nicolas Ghesquière一直最喜欢做的事情，把“性别流动”这种十分抽象的概念用于时装设计的具象语言里，也就是那种变换自如、兼具男、女装特质的流动风格。如今，这种概念显而易见已经变得愈发重要，因为服装成为关注焦点，男士或女士该怎么穿成为热议话题，我们也习惯从着装上评判他人。

说起流动性，夜光面料质地所呈现水银一般的光滑质感，在这座历久弥新的奢侈品百货大楼里，像多变的天色，忽明忽灭。这也不失为一种在女装中解释流动性的口径。

“Vote”、“Stand”、“Sprint”这些含义积极而明确的单词成为印花装饰。Nicolas Ghesquière希望通过个性鲜明、充满活力、振奋人心的系列时装将这些信息原原本本地传达出来，满足当下的迫切需求。

早在LOUIS VUITTON 2021春夏时装秀开始前就可以看出，同样的硬朗线条也出现在这一季的手袋设计中。经典的Monogram印花也相对以往在排列方式上作出了变化，另外锁头的加入更加呈现出了无关性别的未来感和科技感。颜色上也在黑白外加入了绿色、银色，让这些手拿包和水桶包等款式在未来科技和复古美学之间流动。

风格混合，材料拼接，将彼此对立的时装元素汇集起来，融为一体或者寻找另一种可能......这也贯穿了Nicolas Ghesquière身为设计师的整个职业生涯。

从电影中一个甘愿坠入凡间的天使，到一座跨越19世纪与21世纪的巴黎历史性地标，革新和创意贯穿了这次LOUIS VUITTON 2021春夏时装系列之中。Nicolas Ghesquière把在这一系列中要表达的灵感来源描述为一个现实存在的“问题”，但过去非男即女的二元性别传统社会框架，本就不是唯二存在的选项，Nicolas Ghesquière用他设计师身份在做的，其实也是在归还所有人本该拥有的选择。